Предлагаем купить щебень в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

   

Виды котлов для гаража

Предлагаем купитьречной песок в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

  • Фундамент
  • Дорожные покрытия
  • Бетон и железобетон
  • Балкон и лоджия
  • Стены

Гараж, как и любое другое помещение, должен отапливаться в холодное время года. Котел для гаража поможет не только содержать машину в тепле, но и создаст комфортные условия для проведения ремонтных работ. Запуск автомобиля в холодное время года напрямую связан с температурой окружающего воздуха. Гораздо проще он заводится в теплом помещении. В холодном гараже обычно присутствует повышенная влажность, негативно влияющая на состояние кузовных деталей и оборудования, находящихся в помещении. Котлы, устанавливаемые в гаражах, позволяют решить эту проблему, но только во время нахождения хозяина в помещении. Круглосуточное отопление возможно при совместном использовании источника тепла и элементов систем, передающих его помещению.

Какую систему отопления установить в гараже? Это должен быть выбор хозяина. Необходимо подобрать самый практичный и эффективный вариант. При этом стоит учесть следующие факторы:

  • простоту монтажа и обслуживания;
  • вид применяемого топлива;
  • стоимость оборудования.

При использовании гаражного помещения только как мастерской и периодическом его посещении целесообразно установить источник тепла без системы отопления, основной задачей которого будет быстрый нагрев помещения. При этом желательно применять доступное недорогое топливо.

Для сезонного обогрева помещений обычно используются такие виды отопления:

  • газовое;
  • электрическое;
  • твердотопливное;
  • жидкостное;
  • комбинированное.

Данные системы могут быть применены для , но стоимость эксплуатации некоторых источников тепла будет чрезмерно велика, а значит целесообразность их применения невысокая.

Газовое отопление

На сегодняшний день самым дешевым топливом является природный газ. Однако газовое отопление гаража используется довольно редко. Как правило, это связано с отсутствием магистральных газопроводов в местах расположения гаражных кооперативов. А при наличии возможности подключения к системе проблемой становится получение в соответствующих организациях разрешения на монтаж и использование газовых приборов. Поэтому такие котлы, как источники тепла, применяются крайне редко.

Обычно газовое отопление применяется в гаражах, расположенных на частных подворьях, при невозможности подключения системы обогрева строения от дома. Использование газового котла для нагрева технического помещения имеет целый ряд преимуществ перед другими системами. Этот источник тепла безопасен в эксплуатации, оснащен защитно-регулировочной автоматикой, не требует контроля со стороны человека в процессе работы и является экологически чистым прибором. Система автоматики позволяет поддерживать установленную температуру, чем существенно снижает потребление топлива, а значит и затраты на эксплуатацию.

Однако газовый котел является единственным источником тепла, который нельзя установить и подключить самостоятельно. О внесении изменений в его конструкцию можно забыть. Всеми этими вопросами занимается специализированная организация. Многих владельцев гаражей такая ситуация не устраивает и поэтому они выбирают другие типы котлов, в которых можно воплотить свои задумки и конструктивные решения.

Источники тепла на твердом топливе

Системы отопления, построенные на использовании твердотопливного котла в качестве источника тепловой энергии, широко применяются для . Топливом служат дрова, уголь, торфобрикет, отходы деревообработки и другое. Конструкция агрегата выбирается владельцем гаража и дорабатывается в процессе эксплуатации. Методом проб и ошибок создаются конструкции, КПД и эффективность которых превышают заводской аналог.

Самый простой вариант котла — это буржуйка, оборудованная водяной рубашкой. Конечно, эта конструкция может обогревать гараж только во время нахождения владельца в помещении. Оставить такой котел на ночь без контроля невозможно, так как существует большая вероятность затухания печи и, как следствие, замерзания теплоносителя. Вопрос пожарной безопасности при работе приборов с открытым огнем не стоит оставлять без внимания.

Если обогрев гаража необходим периодически, только во время нахождения там владельца, то целесообразно установить котел в гараж с воздушным обогревом помещения. Это простая конструкция, состоящая из топливника, боковые стенки которого выполнены из профильных труб. Одновременно они являются направляющим аппаратом для конвекционных потоков. Продукты горения по дымогарным трубам, вваренным в верхнюю часть топливника, поднимаются в своеобразный дымосборник. В нем происходит догорание пиролизных газов благодаря вторичному воздуху, поступающему через отверстие в торцевой стенке. Оно играет роль регулятора дожига газов и оборудовано заслонкой, регулирующей количество подаваемой среды.

При необходимости котел можно оборудовать водяной рубашкой и системой отопления. Для улучшения циркуляции устанавливают насос, который прогоняет среду через батареи. В качестве теплоносителя целесообразно использовать незамерзающие жидкости, чтобы обезопасить свой агрегат от размораживания при неработающей системе и отрицательной температуре воздуха.

Электрическое отопление

Из-за небольших размеров гаражей в кооперативах многие владельцы используют для обогрева помещения электроприборы. Такой вариант отопления приемлем в том случае, если он применяется только для поддержания необходимой температуры при хранении автомобиля. Электрокотел для гаража заводского изготовления, как правило, не используется из-за большого потребления электроэнергии. Обычно гаражные кооперативы страдают от ограничения подключенных мощностей, что не дает возможности полноценного использования такого вида отопления. Однако электрокотлы, изготовленные для гаража своими руками, нашли широкое применение.

Мастерят их из старых чугунных батарей. Нагревателем служит ТЭН малой мощности, установленный в нижний коллектор конструкции. В качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость. На одном фланце с ТЭНом, установлен чехол для датчика температуры, не допускающий чрезмерного нагрева жидкости. Обычно используют батарею, состоящую из 7-10 ребер. Объем водяной полости 1 секции составляет около 1,5 л. Установив 2 таких прибора, можно поддерживать в утепленном помещении площадью 25-30 м² температуру 8-10°С при любой отрицательной на улице. Единственным условием является постоянное наличие электроэнергии.

Такой котел не требует контроля за работой, имеет минимум автоматики, а мощность ТЭН в 0.8 квт не позволяет довести температуру теплоносителя до кипения.

Тип применяемых котлов для отопления гаража зависит от размера обогреваемой площади и характера проводимых работ. Большой выбор нагревательных приборов позволяет обустроить экономичный обогрев гаража, отвечающий запросам и потребностям владельца.

Самодельный дровяной котел прекрасно подойдет для обогрева гаража, теплицы, бани и, конечно же, жилых помещений. Для большего удобства конструкцию котла следует оснастить баком для нагрева воды. В самостоятельной сборке рассматриваемого агрегата нет ничего сверхсложного. Однако у исполнителя должны быть хотя бы минимальные навыки выполнения сварочных работ.

Определитесь с подходящим типом котла, создайте либо найдите в открытом источнике чертеж подходящего агрегата, купите необходимые принадлежности и приступайте к работе.

Начните с планирования котла. Лучший вариант – двухкамерный агрегат, способный одновременно обогревать обслуживаемое помещение и подогревать воду для нужд владельца. В одну камеру такого котла помещаются дрова, а в другой нагревается вода. Камера с водой обычно размещается сверху. Нагрев жидкости в большинстве случаев обеспечивается теплом дымохода, проходящего через бак.

Более совершенным и экономически выгодным вариантом дровяного котла является агрегат, работающий с использованием принципов пиролизного сжигания топлива. В таком котле создается искусственный дефицит воздуха. В результате топливо не горит, а медленно тлеет с выделением пиролизных газов. Последние обеспечивают дополнительный обогрев и способствуют существенному увеличению КПД отопительного агрегата.

В представленном руководстве будут предложены инструкции по сборке и обыкновенного, и пиролизного котла. Вам останется лишь выбрать подходящий вариант и произвести сборку агрегата.

Перед началом выполнения сборки выполните ряд несложных расчетов в отношении оптимальных габаритов и мощности котла, размеров теплообменника, объема бака для нагрева воды и прочих значимых параметров.

В целом сборка большинства существующих разновидностей дровяных отопительных агрегатов выполняется в одной и той же последовательности. Для повышения эффективности котла можете менять его основные характеристики на свое усмотрение. К примеру, увеличение объема рубашки теплообменника позволит несколько повысить показатели теплоэффективности оборудования.

Выберите оптимальный вариант конструкции, составьте (закажите, найдите) чертежи и приступайте к работе. Начните с подготовки всех необходимых приспособлений.

Набор для работы

  1. Листовой металл. Для сборки корпуса и внутренних элементов котла используйте металл толщиной от 4-5 мм. Вместо листового металла можно использовать бочку на 200 л или даже корпус старой печки подходящих размеров. Наиболее удобно работать с бочкой.

  • Радиаторы отопления.
  • Крепежные элементы.
  • Дверцы. Лучше, если дверки будут оснащены задвижками.
  • Заслонки.

    Металлический прут диаметром 2 см.

    Для сборки котла следует использовать исключительно качественные исходные материалы без следов коррозии и прочих повреждений. Рекомендованная толщина металла обусловлена требованиями по устойчивости материала к высоким температурам.

    Насос будет обеспечивать более быстрое и стабильное поступление нагретой воды к отопительным батареям, что поспособствует повышению эффективности системы. В дополнение к насосу купите простой блок автоматического управления.

    Руководство по сборке котла

    Как отмечалось, в руководстве представлены инструкции по сборке обыкновенного дровяного котла и пиролизного отопительного агрегата. По сложности изготовления отличий между двумя упомянутыми конструкциями практически нет. Зато пиролизный котел является гораздо более эффективным по сравнению со своим стандартным аналогом. В остальном же ориентируйтесь на собственные запросы и нужды.

    Первый шаг

    Подготовьте материал для изготовления котла. Самый удобный вариант – двухсотлитровая бочка с толстыми стенками. Вместо бочки можно использовать листовую сталь. Также для изготовления корпуса прекрасно подойдет отрезок толстостенной металлической трубы диаметром порядка 800 мм и длиной около 1 м.

    Настоятельно не рекомендуется делать корпус котла из нержавейки. По сравнению с обычной стали у нержавеющего материала гораздо более низкая теплопроводность. В результате на обогрев помещения будет расходоваться больше топлива.

    Второй шаг

    Подготовьте заготовку для изготовления дна котла. Дно будет стальным. Рекомендованная толщина – от 5 см.

    Третий шаг

    Подготовьте опоры для котла. Их можно изготовить из арматурных стержней диаметром 1,4 см. Оптимальная длина каждой опоры – 30 мм.

    Четвертый шаг

    Подготовьте материал для изготовления колосника. Его можно изготовить из толстого (не меньше 5 см) металлического круга. В круге проделайте продольные прорези. Сквозь эти отверстия к загруженному в котел топливу будет подаваться воздух. Также через эти прорези будет уходить зола.

    Пятый шаг

    Подготовьте еще одну круглую заготовку из металла.

    Подготовьте металлический лист для сборки короба с внутренней перегородкой. Дополнительно подготовьте лист металла для изготовления водяного бака. Также можно приобрести готовый бак для воды. В этом моменте поступайте так, как вам удобнее.

    Когда все заготовки будут готовы, приступайте непосредственно к сборке котла.

    Предлагаем купитьсеянный песок в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

     

    Шестой шаг

    Приварите внутри корпуса несколько одинаковых отрезков арматурных стержней. Эти элементы будут являться опорами. Арматуру фиксируйте в горизонтальном положении на трех параллельных уровнях.

    На нижнем уровне вы расположите дно дровяного котла. Второй уровень следует размещать над дверкой поддувала. Третий же уровень располагайте примерно на 20-22 см ниже от верхнего края корпуса отопительного агрегата.

    Седьмой шаг

    Изготовьте короб. Его вы разместите внутри корпуса. Разделите корпус на два горизонтальных отсека. В верхний отсек вы будете загружать древесину для топки. В нижнем же отсеке будет собираться зола.

    Короб вставляйте через предварительно созданное отверстие в боковой стенке корпуса и фиксируйте при помощи сварки. Такой короб удобен тем, что вы сможете отапливать агрегат из другого помещения. Данное решение особенно актуально для бань и прочих подобных помещений.

    Восьмой шаг

    Изготовьте поддувало. Есть два варианта: можете вырезать отверстие и установить на него дверцу. Также поддувало можно сделать в виде выдвижного ящичка, это позволит исключить необходимость установки дверцы.

    С ящиком будет гораздо удобнее чистить котел от золы.

    Девятый шаг

    Приварите ближе к нижней части корпуса агрегата дно, а над ним – колосник. Колосник крепите так, чтобы уровень его установки совпадал с местом размещения внутренней перегородки в коробе.

    Десятый шаг

    Прорежьте в крышке котла отверстие под установку дымоотводящей трубы. Затем приварите крышку и установите дымоотвод.

    Одиннадцатый шаг

    Закрепите над котлом бак для подогрева воды. Емкость крепите к поверхности стены, примерно на 25-35 см выше непосредственно котла. Бак размещайте так, чтобы через него проходила дымоотводящая труба. Ее тепло и будет обеспечивать нагрев жидкости.

    Видео — Как сделать котел длительного горения своими руками

    Дровяной котел длительного горения

    Эта инструкция позволит вам самостоятельно собрать дровяной котел длительного горения. Главная цель – собрать установку так, чтобы топливо в ней тлело, а не быстро сгорало.

    Первый шаг

    Подготовьте корпус. Удобнее всего использовать металлическую бочку. Срежьте у бочки верх. В дальнейшем сверху вы поместите крышку с трубой диаметром 100 мм. Через трубу в котел будет поступать воздух. На трубу установите заслонку.

    Второй шаг

    Прикрепите к корпусу котла наклонную дымоотводящую трубу. Оптимальный диаметр – 150 мм, длина – от 400 см, место крепления – сбоку корпуса, ближе к верхней части агрегата.

    Котел с двойными стенками, между которыми будет циркулировать теплоноситель

    Третий шаг

    Снизу корпуса вырежьте отверстие для очистки котла от продуктов сгорания дров.

    Четвертый шаг

    Подготовьте специальный груз. Он будет обеспечивать более эффективное и продолжительное сгорание топлива. Этот груз выполняется в виде диска из металла и оснащается лопастями. В грузе вырежьте отверстие диаметром 20 мм для поступления воздуха.

    На этом котел готов. Пользоваться им предельно просто: вы загружаете дрова, сверху укладываете металлический груз (диск), устанавливаете крышку с поддувальной трубой и разжигаете топливо.

    Для большей устойчивости оснастите котел металлическими ножками из обрезков арматуры.

    Установка и подключение котла

    Приступайте к установке дровяного котла и его подключению. Работа выполняется в два этапа:

    • вы врезаете трубы отопительной системы (подачи и обратки) прямиком в корпус котла, используя для этого специальные патрубки;
    • вы врезаете дымоотводящую трубу в водяной бак.

    Для повышения безопасности эксплуатации котла возведите вокруг него кирпичный экран. Стена защитит от случайных прикосновений к раскаленному металлу и дополнительно увеличит эффективность обогрева – кирпич является хорошим аккумулятором тепла.

    Будет достаточно стены высотой около 1 м. Кирпич можете укладывать на ребро. Размеры ограждения подбирайте в соответствии с габаритами котла. Между отопительным агрегатом и защитным экраном оставьте 20-30-сантиметровый зазор.

    Проверьте котел. Убедитесь в качестве сборки и отсутствии неполадок в работе оборудования. Топливо начинает разгораться достаточно быстро. Обычно первые результаты становятся заметны уже через 20-40 минут. Для регулирования тяги и интенсивности сгорания загрузки используйте дверцу (заслонку) поддувала.

    Теперь вы сможете решить вопросы обогрева дома собственными силами. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

    Удачной работы!

    Видео – Котел на дровах своими руками

    В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным. Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения. Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

    Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

    В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

    На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

    Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

    Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

    Преимущества и недостатки печей длительного горения

    Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

    • Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

    • Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
    • Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
    • Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
    • Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
    • Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

    К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

    • Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
    • Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
    • Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
    • Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
    • Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
    • Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

    Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

    Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий